Algemeen

Informatie over discusvissen en hun verzorging etc.
Op deze pagina vindt u informatie over de aanschaf verzorging van discusvissen.

Let bij de aanschaf van discusvissen dat de vissen actief zijn, vinnen mooi recht overeind staan, ogen in verhouding niet te groot zijn en dat de vissen niet ovaal zijn en mooi rond.
De ogen moeten helder zijn en niet donker en dof. Kijk of bij de vissen boven de ogen het lichaam niet in gaat vallen. De vissen mogen niet donker zijn en de kieuwen moeten netjes aansluiten.

20130825_142318_resized_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Koop uw discussen bij een goed bekend staande verkoop adres die ook kennis van zaken heeft een goede service verleend, verstand heeft van vis ziekte en waterchemie.

Bij onjuiste adviezen en begeleiding resulteer dit vaak dat de hobbyist stopt, of men besluit om met de geleerde lessen nieuwe discusvissen te kopen bij een goed adres….. maar ondertussen heeft men de dierbare vissen verloren en een hoop geld weg kunnen gooien en dat is een slechte zaak.
Wij weten uit eigen ervaring wat de kosten zijn van geïmporteerde vissen en alles wat daar aan vast hangt.
Ook Discuskwekerij Nhamunda kan zeer goedkope discusvissen importeren. Maar wij kunnen u garanderen dat wij dan nog liever stoppen met de verkoop. Wij blijven liever eerlijk naar de klanten toe want klanten krijgen is geen probleem maar klanten houden, daar moet men wel wat voor doen. Daarom geven wij altijd een vrijblijvend en eerlijk advies:

Beginners fouten nr.1:
Vele mensen struinen advertenties af via het internet om zo goedkoop mogelijke discusvissen te kunnen kopen.
Helaas zijn de goedkoop aangeboden discusvissen meestal van mindere kwaliteit, te kleine afmetingen, waardoor een goede doorgroei en ziekte een logisch gevolg zijn.

Advies:
Koop geen kleinere discusvissen dan 8 cm als je nog geen ervaring heb met discusvissen. Het risico dat de te jonge discusvissen van 5 a 6 cm doodgaan is erg groot.

Dit formaat discus moet zeker nog 6 a 7 keer per dag gevoerd worden, ze zijn erg gevoelig voor een minder goede water kwaliteit zoals te hoge nitraat, fosfaat enz., dit wordt veroorzaakt door het vele voeren, afscheiden van ontlasting etc.
Dit houd in dat je heel vaak en veel water moet verversen om de visjes mooi rond, de juiste groeiverhouding te verkrijgen en gezond te houden.
Voldoen we niet aan deze eisen dan zullen de vissen last krijgen van wormen, flagalaten etc., dit zijn namelijk allemaal stress factoren en dat moeten we juist zien te voorkomen.
Milennium Gold

 

 

 

 

 

 

 

Beginnersfouten nr. 2
Als mensen discusvissen kopen kijken ze naar een kleur en die wordt dan aangeschaft. Er wordt niet gekeken naar het karakter van de vis.
Als een discusvis vaak een ander opjaagt dan heb je te maken met een dominant karakter, schiet de vis nadat hij opgejaagd wordt in een hoek van de bak dat hebben we te maken met een discusvis die niet veel karakter heeft (wij noemen dat in de volksmond een watje).
Als de discus die opgejaagd wordt zich weinig van aantrekt van de ander, dan hebben we te maken met een karakter vis dit zijn vaak de beste discusvissen.

Albono LSS

 

 

 

 

 

 

 

Beginnersfouten nr. 3
Discusvissen houden niet van drukke bij vissen, dit veroorzaakt stress en ziekte, jonge discusvissen moeten op een temp. van 30 graden gehouden worden anders gaat de stofwisseling te ver naar beneden en krijgen ze minder eetlust en ontwikkelen ze zich minder goed.
Runder en kalkoen hart mag niet gegeven worden als de temperatuur lager is dan 30 graden anders verteerd het hart niet goed en kan dat tot ontstekingen leiden in de darmen.
Runder hart wordt gegeven om een snellere groei van de vissen te bevorderen en er kan groente, levertraan en vitaminen toegevoegd worden.

Hoeveel vissen in een aquarium:
Mij zegt altijd dat je 1 discusvis je mag houden op 50 liter water maar dat is niet helemaal juist.
Een discusvissen  bezit het bonte baars gedrag en wat dat inhoud, leest men hieronder:

 Discus en het bonte baars gedrag.

Discusvissen horen tot de groep van de cichliden en moeten daarom in een groep van minstens 10 dieren gehouden worden! (uitzondering: paartjes houden/kweken):

Overal staat dat discusvissen 50 liter per vis nodig heeft, dit is verouderde materie.
Uit de laatste onderzoeken is gebleken dat men beter een school van 10 discusvissen kan houden in een 300 liter aquarium dan b.v. 6 stuks.
Men zal dan merken dat er veel meer harmonie is onder de discusvissen, ook kleinere aantal discusvissen bij elkaar kunnen zich schuw gedragen.

Het typische gedrag van onze discusvissen (met het bonte baarzen gedrag) is dat er bij een kleinere groep graag een dominant dier vormt.
Dit dier valt alle andere discusvissen aan, wat er vaak tot leidt dat het zwakste dier ver van het voer gehouden wordt, vermagert, donker in de hoek staat, van de groep afgezonderd wordt en zelfs kan sterven.
Daarna wordt het volgende zwakkere dier van het voeder weggehouden en zit men in een visuele cirkel.

Om dit gedrag te beëindigen raden we aan gewoon de bezettingsdichtheid geleidelijk of in 1 keer te verhogen, tot de agressies in de groep afnemen.
Volgens onze ervaring gedragen discusvissen zich vanaf een groepsgrootte van minstens 10 dieren vreedzaam en heerst er dit ongewenste gedrag niet meer.

Doordat het voer nu direct in een paar minuten opgegeten wordt omdat een school discussen zich concentreert op het voer en niet letten op de andere discussen zal het voer niet de kans krijgen om in de bak te blijft liggen en dat zal de waterkwaliteit ten goede komen.

Dit gedrag is bij Afrikaanse bonte baarzen (bijvoorbeeld Malawi, Tangajika) bekend.
De discusvis is een Zuid-Amerikaanse bonte baars met soortgelijk gedrag!

 

Het over wennen van discus vissen in hun nieuwe omgeving:
Nadat we de discusvissen hebben aangeschaft, zorgen we er voor dat de vissen met voldoende water en zuurstof verpakt in een tempex doos zodat ze netjes op temperatuur blijven en zo min mogelijk stress hebben.

Het beste is de vissen een tijdje apart te zetten in een apart aquarium en d.m.v. het enten van het water en na verloop van tijd de vissen in het aquarium over te plaatsen. Wij weten uit ervaring dat 99% van de mensen deze mogelijkheid niet hebben dus gaan we de andere manier bespreken hoe we de vissen gaan overzetten. Als we thuis zijn gekomen hangen we de zakken niet in het aquarium, we plaatsen de zak in een emmer en doen er geleidelijk net zo veel water in als dat er in de zak zit, als de water gelijk is aan het aquariumwater halen we de vis uit de zak en plaatsen we de vis in het aquarium.

Als we de vissen niet op gewoon leiding water zwemmen (dus met osmose water, C02, Turf of  een voedingsbodem op turfbasis) dan kunnen we de vissen niet zo maar uit de zakken halen en in het aquarium plaatsen. We moeten moeten weten wat de Ph waarde en de geleidbaarheid is (dit doen we door gebruik te maken van een Ph en een geleidbaarheid meter). We moeten deze waarden weten om een osmose schok te voorkomen want dit is binnen 24 uur dodelijk voor de vissen. In dit geval maken we gebruik van de druppel methode en daar moeten we uren de tijd voor nemen. Plaats een zuurstofslangetje vanuit het aquarium waar de vissen inkomen en laat het water via de slang zo in de emmer, of zak lopen, emmer mag niet gebruikt zijn voor schoonmaak doeleinden. Ik zelf maak een knoop in de zuurstofslang zodat ik de snelheid van het water zelf kan regelen. Na 4 uur vang ik de vis met mijn handen en plaats ik de vis in het nieuwe verblijf. Als ik de vis tussen mijn handen pak dan zorg ik er voor dat de ogen tot en met de mond buiten mijn handen vallen en laat dan de vis rustig in het nieuwe verblijf onder water los.

verzuitvangen2

Bacteriële Kruisbesmetting:
Als men al discusvissen heb uit een ander bacterie cultuur dan heeft men een vergrote kans op kruis besmettingen. Het gebeurd soms dat discussen niet voldoende weerstand hebben opgebouwd voor de bacteriën die ieder andere vis met zich meedraagt. Het is namelijk zo dat iedere vis zijn eigen specifieke bacteriën bezit. Dit kan de reden zijn dat discusvissen tussen de 2e en meestal de 7e dag na aanschaf van nieuwe discusvissen in een hoekje gaan hangen, op de bodem gaan liggen of als een dronken vent door de bak gaan zweven en donker kleuren (afhankelijk van de soort discus). daarnaast zie je op een gegeven moment een witte waas over de huis van de vissen. Bij bacteriële kruis besmettingen kunt u contact op nemen met Nhamunda omdat de medicatie die u nodig heeft niet in een viswinkel verkrijgbaar is. Nhamunda is wel in het bezit van de juiste medicatie en zal u tijdens deze kuur netjes begeleiden zodat u na de kuur weer kunt genieten van uw vissen. Let wel op dat u niet te lang moet wachten met kuren omdat deze besmetting dodelijk is voor uw discusvissen.

Een vergelijking kan gemaakt worden met onderstaande voorbeelden.
B.v. met kinderen die voor het eerst naar school gaan, sommige kinderen worden ziek, omdat er nog niet voldoende weerstand is opgebouwd. Dit geldt ook voor discusvissen.
Het hoeft ook niet zo te zijn dat de nieuw aangeschafte discusvissen ziek worden, maar juist de al in het bezit zijnde discusvissen.
De verkoper heeft hier geen schuld aan daar dit een speling der natuur is. De koper blijft ter allen tijde verantwoordelijk voor de manier waarop hij deze zijn vissen over went.
De beste methode is om na het aankopen van discusvissen deze eerst in een aparte quarantaine bak te plaatsen.
De eerste weken gebruiken we geen voorwerpen die in meerdere aquariums gebruikt kunnen worden.
Ik begin na een week iedere dag maximaal ¼ van een klein kopje water toe te voegen van het ene aquarium naar het andere aquarium en weer terug. Zo bouwen de vissen afweerstoffen op van elkanders bacteriën.
In de derde week begin ik met een ½ kopje water. Dit doe ik gedurende de 6 weken.

Onzin verhalen zoals b.v.:
• discusvissen zijn moeilijk te houden… maar geloof me dit valt best mee.|
• discusvissen kunnen niet alleen op leidingwater zwemmen….. Dat kan dus wel!!!!

Het belangrijkste is het starten met de juiste basis, zoals b.v.:
• begin met de aanschaf van gezonde discusvissen met een juiste prijs/ kwaliteit
verhouding.
• zorg dat het aquarium water vrij is van ammoniak, ammonium, nitriet, nitraat, fosfaten.
• informeer altijd of de vissen op leidingwater zwemmen.
• geef een zo goed mogelijk gevarieerde voeding.
• laat u adviseren bij een goed bekend staande discusverkoper.

Temperatuur:
Vooral jonge discussen kan men het beste op 30 graden houden (oudere discussen mogen op 28 à 29 graden). Als discussen op een te lage temperatuur worden gehouden, verbruiken ze te weinig energie en daardoor eten ze minder, hierdoor blijven ze kleiner en zwakker, daarnaast wordt onder de 30 graden runder en kalkoenhart niet goed verteerd, zodat men ontstekingen in de darmen kan krijgen. te lage temperaturen, leiden tot stress en ziektes.

Waterwaarden:
Het water dient zo veel mogelijk vrij te zijn van schadelijke stoffen, het is daarom belangrijk om meet setjes aan te schaffen die bij iedere aquariumzaak te verkrijgen zijn. Ik geef de voorkeur aan vloeibare meet setjes daar deze zuiverder zijn dan de bestaande meet staafjes. voor de Ph en geleidbaarheid zijn speciale meters te verkrijgen maar deze gebruik je alleen als je kweek of Osmose, turf on voedingsbodum op turf basis gebruikt
Ik meet zelf op pH, geleidbaarheid, nitriet, nitraat, ammoniak en als blijkt dat er bij nitriet, nitraat of ammoniak een te hoge concentratie aanwezig is ververs ik zo veel mogelijk en indien nodig het hele aquarium. Daarna zorg ik voor het juiste filtermateriaal om de juiste waterwaarde te realiseren.
In het begin is het belangrijk om per dag 2 x te meten, maar na een aantal weken weet je precies wanneer je moet verversen.

Hieronder vindt u een tabel met de meest belangrijke waterwaarden.
Nitriet – NO2 = 0
Nitraat – NO3 = 50 mg/l Maximaal
Ammoniak – NH3  = 0
PH  – zuurtegraad = 6.8 – 7,5
GH –  gezamenlijke hardheid = 3 – 10
KH – Carbonaat hardheid = 3 – 5 DH
EC – Elektrische geleidbaarheid ligt tussen de 150 – 600 Min. 100

Het kan voorkomen dat de vissen die je aanschaft kerngezond zijn bij de verkoper, maar nadat je ze thuis in hun nieuwe verblijf hebt ondergebracht blijkt het dat de vissen niet willen eten of dat ze blanke (geen slijmerige) poep (lege darm) uitscheiden, dit noemen we stresspoep.
Als we achter de stressfactor kunnen komen en deze kunnen aanpassen zal de ontlasting zelfs weer normaal worden.
Dit geldt echter niet voor witte slijmerige ontlasting (hier komen we later op terug).

Een behoorlijke stressfactor is verkeerd en/of bevuild water, te veel voeren
Men moet goed beseffen dat wat voor de mens lucht is, is voor de vissen water.
Men denkt al gauw dat men voldoende en vaak genoeg het water ververst maar dit is alleen vast te stellen door de waterkwaliteit te meten.

Wat bedoelt men met pH waarde:
De aanduiding pH is een benaming voor de hoeveelheid zuur dat aanwezig is het water (concentratie van waterstofionen).
De pH heeft een waarde tussen 0 en 14, als de pH 7 is dan spreken van een neutrale waarde.
Hoe lager de pH hoe zuurder het water is.
De pH schaal is logaritmisch opgesteld wat inhoud dat bij een pH7 er 10 x zoveel waterstoficonen aanwezig zijn dan bij een pH 8.
Te grote schommelingen in de pH waarde zijn dodelijk voor onze vissen (osmose shock).

Als we meten met een pH-testkit verkleurt het testwater door de zuur graad van het water, de kleur wordt vergeleken met de kleurenmeter die bij de test wordt meegeleverd.
De kleur die het dichtst benaderd wordt, bepaalt de pH-waarde.

De waarde 5 en 6 kunnen we aanduiden met zuur.
De waarde 7 als neutraal.
De waarde 8 gaat richting alkalisch.
De waarde 9, 10 en hoger zijn alkalisch.

Wat is pH:
pH is de getalwaarde van de concentratie aan waterstof ionen [H+]. Deze wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 14. De pH-waarde benoemt het aquariumwater als zuur (pH<7), neutraal (pH=7) of alkalisch/hard (pH>7).

Waarom is het noodzakelijk om de pH van het aquariumwater te controleren:
De pH van het water is één van de belangrijkste parameters voor het bepalen van de gezondheid en voortbestaan van de vis, en is eveneens van belang voor waterplanten. Voor de meeste vissoorten gehouden in aquaria is een pH van 6,5-7,5 voldoende, maar sommige soorten verlangen water met een veel lagere of hogere pH om gezond te blijven en zich voort te kunnen planten. De verzorging van zulke vissoorten vereisen aangepast water en regelmatige controle van parameters zoals: pH en algemene en totale hardheid door gebruik van een pH TEST set 4,5-9,5, en een GH/KH TEST.SET Het is eveneens van belang de pH te controleren in nieuwe aquaria eer er vis in wordt geplaatst; na aanzienlijke waterverversingen (30-40%); bij het houden van waterplanten die bemesting vereisen en/of koolzuur (CO2) bemesting; en als onderdeel van de reguliere controle van de waterparameters in ieder aquarium.
De hoge graad van nauwkeurigheid ( 0.2) van een pH TEST 6,07,8 is niet alleen bevredigend voor aquarianen in het algemeen die de pH in hun aquaria wensen te controleren, maar eveneens voor kwekers van gevoelige vissoorten waarvan de kweek voor een groot deel afhankelijk is van een juiste pH-waarde.

Waarschuwing:
Het verhogen van de pH van het water boven pH 7 zal leiden tot een gelijktijdige omzetting van de in het water aanwezige ammonium ionen (NH4+) naar ammoniak (NH3), giftig
voor de vissen. Vóór het doelbewust verhogen van de pH van het water verdient het aanbeveling om de concentratie ammonium ionen te controleren en, wanneer noodzakelijk, het water voor een deel te verversen. Wij adviseren het gebruik van NH4+/NH3 TEST van b.v. Sera om de concentratie ammonium ionen te controleren.

Hoe reageert vis op een verkeerde pH:
Overmatige slijmproductie, lusteloosheid, nerveusiteit en een verhoogde vatbaarheid voor ziekten zijn bekende verschijnselen bij vissen die voor langere tijd in water zijn gehouden met een voor desbetreffende vissoort ongunstige pH-waarde. De pH dient geleidelijk aan geregeld te worden door gedeeltelijke waterverversingen, door gebruik te maken van water met een pH overeenkomstig de behoeften van desbetreffende vissoort. Plotselinge pH schommelingen kunnen zuurvergiftiging of alkalivergiftiging veroorzaken bij vis. In zulke gevallen zal de vis door het aquarium schieten, er proberen uit te springen en serieuze ademhalingsproblemen vertonen. In het geval van zuur- en alkalivergiftiging dient direct het water voor ca. 30% ververst te worden met water met een bijna neutrale pH-waarde. Vervolgens dient de pH geleidelijk aan aangepast te worden overeenkomstig de behoefte van desbetreffende vissoort. Zuur- en alkali vergiftiging resulteert in zware kieuw- en huidbeschadigingen, en als dat gebeurt is de waarschijnlijkheid dat de vis herstelt zeer klein.

Wanneer daalt de pH-waarde:
Bij filtering van het water over turf wat humuszuur afgeeft. Wanneer er hout, kokosnoot schillen, elzenproppen, eikenbladeren etc in het aquarium aanwezig zijn.
Als gevolg van de biologische afbraak van organisch afval.
Wanneer planten met koolzuur (CO2) bemest worden.
Door gebruik te maken van pH-regelaars als b.v.  pH Minus of andere zuren

Wanneer stijgt de pH-waarde:
Wanneer kalksteen of schelpen zijn gebruikt als decoratie.
Wanneer koraalzand of vergruisd kalksteen als substraat is gebruikt.
Gedurende sterke fotosynthese van planten in helder verlichte aquaria.
Als gevolg van het bewust alkaliseren (aanharden) van het water door gebruik te maken van pH-regelaars.

Wat bedoelt men met KH waarde:
De carbonaat hardheid bepaalt de KH-waarde.
De belangrijkste eigenschap van de carbonaat hardheid is het ‘bufferen’ van zuur.
Als er een voldoende hoge KH-waarde aanwezig is in het water dan voorkomt dat de toename van zuren. Een te geringe activiteit van micro-organismen en/of een te lage GH-waarde zorgt voor een dalende KH-waarde. Men kan dus stellen dat de KH-waarde direct invloed heeft op de pH-waarde.
Als de KH-waarde te laag is dan kan de pH-waarde snelle schommelingen vertonen.
Als u ervoor zorgt dat de KH-waarde op een aanvaardbare waarde zit b.v. 3 dan blijft de pH-waarde stabiel.
Uw vissen zijn u het meest dankbaar als de KH-waarde de juiste waarde bevat en zullen zich op zijn mooist tonen.
Men kan er vanuit gaan wanneer de pH tussen de 6.8 en 7.5 staat dat men dan ook de juiste KH waarde heeft.

Wat bedoelt men met GH waarde:
De GH staat voor gezamenlijke hardheid.
De aanwezigheid van calcium- en magnesiumzouten in het water bepalen de hardheid van het water.
De hardheid beïnvloedt de zuur graad van het water en de hardheid hangt dan ook nauw samen met de pH-waarde.
Hoe harder het water hoe alkalischer, dit hebben we in het voorgaande stukje kunnen lezen. De GH-waarde wordt uitgedrukt in dH (Duitse hardheidsgraad).

Wat bedoelt men met Ammonium & Ammoniak:
Door de uitwerpselen van de vissen ontstaat er ammoniak dit is een afvalproduct van de stofwisseling dat uitgescheiden wordt via de kiemen.
De afvalproducten zijn voedseloverschotten en ander organisch afval.
Ammoniak in kleine hoeveelheden kan al dodelijk zijn voor onze vissen.
Een belangrijke rol in de giftigheid van de ammoniak is de pH-waarde, want hoe hoger de zuur graad van het water hoe minder het ammoniak kan worden verwerkt in niet giftige producten.
Nitromonas zetten het giftige ammoniak om in het giftige Nitriet (NO2) en daarna  zetten de nintrobacteriën de nitriet (NO2) om in nitraat.
Mijn ervaring met ammoniak in het water geeft geen problemen als het onder de 0,05 mg/liter blijft.
Symptomen bij vissen die kunnen wijzen op een te hoog ammoniakgehalte zijn lusteloosheid, stress (schieten door de bak), kieuwrot, naar lucht happen, extra slijm afscheiden of gewoon sterven zonder ziektesymptomen.

Wat bedoelt men met nitriet:
De stikstofverbindingen die in de vorm van overtollig voedsel in het water terecht komt, verdwijn niet zomaar uit het water, ook al lijkt het erop.
In een bioloog zijn miljoenen bacteriën aanwezig. Zij zorgen ervoor dat de voedselresten, de afgestorven plantendelen, de uitwerpselen van de vissen enz. worden afgebroken. Afhankelijk van de zuur graad van het water is het resultaat van de eerste fase van de afbraak het uiterst gevaarlijke ammoniak dat door bacteriën in het minder schadelijke nitriet wordt omgezet.
Let erop dat hoge nitriet waarden over een langere periode in het aquarium voor de vissen dodelijk kan zijn. Hoge nitriet waarden wijzen erop dat de bacteriehuishouding is verstoord of nog niet op gang gekomen is. Daarom wordt aangeraden om bij het inrichten van een nieuw aquarium ook filterbacteriën aan het filter toe te voegen.

Wat is nitriet en wat is de bron
Vis ontlasting, voedselresten en andere organische afvalstoffen die zich in het aquarium ophopen worden afgebroken door bacteriën.
Een gevaarlijke product van dit proces zijn de ammonium ionen (NH4+), die in alkalisch water (pH>7) gedeeltelijk worden omgezet in ammoniak (NH3) wat zeer giftig is voor de vissen.
In een goed ontwikkeld en functionerend aquarium worden ammonium ionen door nitrificerende bacteriën (gedurende een proces dat bekend staat als nitrificatie) geoxideerd in het minder giftige nitriet (NO2-), wat vervolgens wordt geoxideerd in nitraat (NO3-), wat relatief veilig is voor de vissen.
In zulke aquaria zal de concentratie nitriet (NO2-) bijna nul zijn.

Waarom is het noodzakelijk om de concentratie nitriet in het aquarium in de gaten te houden:
Vissen zijn gevoelig voor elke concentratie (zelfs kleine) nitriet (NO2-) in het water.
Een concentratie van minder dan 0,3 mg NO2-/l wordt als veilig beschouwd.
Het is vooral van belang om de nitriet waarden in nieuwe aquaria te controleren met behulp van een NO2- TEST waar een passende hoeveelheid nitrificerende bacteriën ontwikkeld dient te worden.
Bovendien dient de concentratie nitriet ook gecontroleerd te worden in reeds draaiende aquaria waar bacterie dodende medicaties zijn gebruik, in overbevolkte aquaria en in aquaria waar de vissen zijn overvoerd.

Wat zijn de kenmerken van een nitriet vergiftiging:
Verlies of ongebruikelijke veranderingen van kleur.
Geeuwen.
Glazige, starende ogen.
Schuren.
Ademhalingsproblemen.
Gewoonlijk een karakteristiek bruine verkleuring van de kieuwen.
Verhoogde vatbaarheid voor ziekten.
Slingerende bewegingen.
Samengeknepen vinnen.

Wat bedoelt men met nitraat:
In het bioloog zijn miljoenen bacteriën aanwezig die er voor zorgen dat de voedselresten, de afgestorven plantendelen, de uitwerpselen van de vissen, worden afgebroken.
Afhankelijk van de zuur graad van het aquarium water is het resultaat van de eerste fase van afbraak het uiterst gevaarlijke ammoniak of het iets minder schadelijke nitriet.
Het nitraat (NO3) is de laatste stap van de stikstofafbraak in het aquarium.
In tegenstelling tot het nitriet (NO2) is nitraat (NO3)  vrij ongevaarlijk voor de vissen. Nitraat (NO3) is een nuttige voedingsstof die wordt opgenomen door planten en algen.
De nitraatwaarde kan te hoog worden in aquariums met te veel vissen.
De oplossing is dan b.v. gedeeltelijke verversing van het water of nitraat hars, of ander nitraat verlagend filter materiaal.
Is de nitraatwaarde 20 mg/liter of lager, dan zit u altijd goed, bij een waarde boven 50 mg/liter moet u het water in delen verversen, net zo vaak tot de waarde weer goed is.

Wat is nitraat:
Wat is de bron van nitraat (NO3-) in het aquarium:
Vis ontlasting, voedselresten en andere organische afvalstoffen die zich in het aquarium ophopen worden afgebroken door bacteriën. Een gevaarlijke product van dit proces zijn de ammonium ionen (NH4+), die in alkalisch water (pH>7) gedeeltelijk worden omgezet in ammoniak (NH3) wat zeer giftig is voor de vissen. In een goed ontwikkeld en functionerend aquarium worden ammonium ionen door nitrificerende bacteriën (gedurende een proces dat bekend staat als nitrificatie) geoxideerd in het minder giftige nitriet (NO2-), wat vervolgens wordt geoxideerd in nitraat (NO3-), wat relatief veilig is voor de vissen. Nitraat is het eindproduct van de nitrificatie en wordt in het aquarium niet verder afgebroken. Hoewel een deel van het nitraat wordt opgenomen door planten, zal de concentratie in het aquarium geleidelijk aan toenemen.

Waarom is het noodzakelijk om de concentratie nitraat in het aquarium in de gaten te houden:
Nitraat (NO3-) is veel minder giftig dan ammonium ionen (NH4+), ammoniak (NH3) en nitriet (NO2-). Toch is het noodzakelijk om het nitraatniveau in het aquariumwater in de gaten te houden om de geleidelijke toename door nitrificering tegen te gaan. Een concentratie van 100 mg NO3- /l wordt beschouwd als gevaarlijk voor vissen, en een hoeveelheid van 50 mg NO3-/l kan een nadelige uitwerking hebben op gevoelige vissoorten en een enorme algengroei veroorzaken.

Wat zijn de kenmerken van een nitraatvergiftiging:
Verlies of ongebruikelijke veranderingen van kleur.
Verlies van eetlust.
Ademhalingsproblemen.
Verhoogde vatbaarheid voor ziekten.
Acute vergiftiging – zogenoemde nitraatshock – kan voorkomen wanneer de vis (bijv. nieuw aangeschafte exemplaren) wordt bijgezet in een aquarium met een hoge concentratie nitraat.
De vis gaat binnen 36-72 uur dood, vaak zonder kenmerken te laten zien van vergiftiging.

CO2 in een discus aquarium:
Ik kom steeds meer discusliefhebbers tegen die gebruik maken van een dure CO2 installatie. Naar mijn mening is dit niet echt nodig bij een standaard discus aquarium.
Ook van mede discuscollega’s kreeg ik te horen dat er liefhebbers van discusvissen waren die soms problemen hadden waarbij zij gebruik maakten van een CO2 installatie.

Er zullen vast mensen zijn die deze mening niet met me delen, maar geloof me als ik morgens vroeg gebeld wordt dat de discusvissen boven aan het water oppervlakte naar lucht happen of dood waren, dat de klanten allemaal een CO2 installatie hadden en dat de problemen met hun discusvissen snel verholpen waren toen zij hun CO2 installatie uitschakelden en water verversten. het is belangrijk dat wanneer het licht uitgaat en geen CO2 uitstoot is in het aquarium dit geeft namelijk Co2 vergiftiging.
Indien men toch een CO2 installatie wil gebruiken dan is de juiste afstelling van het CO2 apparaat erg belangrijk en in de nacht kan men beter het apparaat uitzetten d.m.v. bijvoorbeeld een tijdklok.

CO2 gebruik je voornamelijk voor het verlagen van je pH waarde en om planten aan hun fotosynthese te voldoen, CO2 is tevens de belangrijkste voedingsbron voor planten.
CO2 beïnvloedt ook de pH waarde en onder het mom dat discusvissen een lagere pH waarde nodig hebben wordt deze apparatuur gretig in de aquariumwinkels aangesmeerd.
De plantensoorten die we bij discusvissen kunnen gebruiken zijn beperkt en dat komt niet zo zeer door het zure water maar ook door de temperatuur, deze is in een discus aquarium 29 á 30 graden.
Als men toch het water wat wil aan zuren dan geef ik de voorkeur aan het aan zuren met een beperkte hoeveelheid turf.
Zorg wel dat je de pH waarde en geleidbaarheid van het water blijft meten.

Voeding:
Ik voer jonge discusvissen onder de 3 maanden ongeveer 8 x per dag naargelang ze het voedsel tot zich nemen, als ik merk dat er te veel blijft liggen en de gezondheid toch optimaal is ga ik iets minder voeren.
Jongen op een leeftijd van 3 maanden (8 cm) voer ik zeker nog 6 keer per dag en dit houd ik zo lang mogelijk vol.
Volwassen discusvissen voer ik 2 x per dag.
Het belangrijkste is dat je de vissen observeert en ze leert kennen zodat je weet hoe ze zich voelen etc. Zo zie je ook hoe vaak je ze moet voeren, het heeft namelijk geen zin om te voeren als er nog voer op de grond ligt. Als u jonge vissen aanschaft van ongeveer 3 à 3 ½ maand (jonger raad ik af) dan geef ik als eerste voeding Discusgranulaat, daarna diepvriesvoer.
Omdat de vissen bij de eerste voeding van de dag meest hongerig zijn, zijn ze eerder bereid het granulaat tot zich te nemen.
Er bestaat ook voer waaraan knoflook is toegevoegd: knoflook is voor het verminderen van bepaalde eencellige.
Bij een goede samenstelling van het voer dan hoeft er geen duur vitamine preparaat aan te worden toegevoegd.

Zout voor vissen:
Sanital + Aloevera (Tropical) Aquariumzout met Aloevera.

Van zout kan een positief effect uitgaan.
De reden daarvoor is gelegen in de osmotische regulatie van zoetwatervissen.
Alle cellen van vissen bevatte 0.6-0.9% zout, hetgeen betekend dat de cellen van zoetwatervissen, relatief gezien, meer zout bevatten dan het omringende water (het omgekeerde is het geval bij zeevissen).
Omdat het systeem streeft naar een evenwichtige toestand, proberen de zouten het lichaam te verlaten, terwijl het water probeert daarin door te dringen..
Het is voor water echter gemakkelijker om in het lichaam door te dringen dan het voor de zouten is om dat zelfde lichaam te verlaten.
Om die reden moeten zoetwatervissen het overtollige water zien kwijt te raken, een proces dat veel energie vergt.
In een stressvolle situatie heeft het lichaam echter alle beschikbare energie nodig om mogelijke besmettingen af te weren.
Zonder een goed functionerende osmotische regulatie zal de vis sterven, omdat hij dat systeem niet tijdelijk buiten werking kan stellen wanneer hij zijn energie voor andere doeleinden nodig heeft.
Voegt u dus zout toe aan het aquarium water, dan worden de verschillen in zout concentraties binnen en buiten het vissen lichaam geringer, waardoor de vis minder energie nodig heeft om zijn osmotische regulatie gaande te houden.
De daardoor vrijgekomen energie kan het dier vervolgens gebruiken om de “slechte bacteriën en flagellaten” te bestrijden.
Onder bepaalde voorwaarden kan zout dus een weldadige invloed hebben op de gezondheid van vissen.
Het is natuurlijk nadelig om teveel zout toe te voegen en om die reden is het raadzaam om het zout gehalte nooit op te voeren tot boven 0.4%.
Een veiligere en effectievere concentratie ligt bij ongeveer 0.2%, hetgeen neerkomt op 200 gram zout per 100 liter water.
Zout is dus geen medicijn, maar een hulpmiddel voor de vissen om meer energie over te houden om de ziekte te kunnen bestrijden.
De toevoeging heeft invloed op de slijmhuid van de vissen, het bevordert dit tot een betere aanzetting.
Het is dus ook niet verstandig om zout met jodium te gebruiken, jodium is erg irriterend voor de ogen en slijmvliezen.
Vergeet niet het water gedeeltelijk te verversen voordat u het zout toevoegt.

 

Heeft u vragen?

neem gerust contact met ons op

06-18804450